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| 逸风千年行之【A Passage to India】 [精华] |
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tears
Administrator 发贴: 8151 
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 2006-04-26 21:23 
      注：本文为子烟全文首发逸风游记。 【A Passage to India】 缘 起 曾经深深折服于柬埔寨丛林里的吴哥遗迹，盛开的蓓蕾里一直上演着众神的狂欢，高棉的微笑让人如沐普照的佛光。 曾经在西藏的神山圣湖间见证信徒的虔诚，雪域高原上一个个沧桑的面容，孤寂的背影，追寻他们深深信仰的精神家园。 曾经在喜马拉雅之南的那个山国游历，在加德满都谷地中世纪的街道和建筑里，市井众生营营碌碌，却不忘每日侍奉着印度教的神明。 于是我开始向往那个更西南的国度，文明的古国，如中国一样，创造了辉煌灿烂的古代文明，近代却饱受屈辱与苦难，在上个世纪终于获得新生，现在又都开始了崛起之路。 它与中国虽是近邻，却为山海相隔，又都是内向的农业文明，在古代世界几乎没有什么交集，即使是战争。只留下一条丝路相连，以及几位僧人的传奇。 它与中国又交互式的深深的影响了东南亚诸国的文明，近代甚至有了Indo-China的概念。中国的影响往往体现在政治和经济上，印度的则是输出宗教和哲学，从精神领域征服了这些国度。除了北越一直以儒家为正典外，其他地区都是或曾经是佛教或印度教的世界。 而今它和中国像一对竞争对手，历史背景相似、经济基础相类、政治外交敏感，而又相继走向改革开放之路，作为新兴经济体争夺着全球的资本、市场和产业。 终于有机会可以前往印度。可一览古代文明的遗存，探询为何印度会孕育如此伟大的宗教；可触摸印度迷人的世俗风情，理解这个民族的前世今生；可“窥视”现实印度的点点滴滴，对比它与中国的发展状况。 |
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tears
Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:26
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tears
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2006-04-26 21:28
德里 
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Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:29
瓦拉纳西 
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tears
Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:31
克久拉霍 
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Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:33
欧恰 
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2006-04-26 21:34
阿格拉 
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2006-04-26 21:35
斋浦尔 
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2006-04-26 21:36
乌代浦尔 
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好风好水
发贴: 456
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2006-04-26 21:37
 久违的印度！ 片子不错！ 羡慕tear可以去更多的地方，比如我一直想去的焦特普尔（蓝色之城）...... 期待！ |
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tears
Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:38
焦特布尔—我们的团队 
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tears
Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 21:42
圣 城 印度之行就从瓦拉纳西开始。从某种意义上讲，我们在这里正是在探询印度文明的起点。 世界上有几条对人类文明发展起着至关重要的河流，比如幼发拉底河与底格里斯河，尼罗河，黄河与长江；当然，还有恒河。 全球只有几个圣地能真正称得上世界的精神中心，耶路撒冷、麦加、梵蒂冈，也许还有曾经的德尔菲、君士坦丁堡甚至莫斯科；但，一定会有瓦拉纳西。 这里是印度教徒朝拜的中心，佛祖释伽牟尼初转法-轮的地方，耆那教的两位祖师的诞生地。 古老的河水，神圣的城。在印度教徒心中，这是“最接近天堂的地方”；在唐玄奘心中，这是“西方极乐世界”。  这里是印度的魂，这里充斥着矛盾，因为心中的信仰，因为不同的世界观，每个人的感受都各不相同。 我们首先来到佛祖释迦牟尼初次讲法的地方，鹿野苑。这里现在只是一个废墟。有一个直径约二十五米的圆形讲坛，高约一米，以古老的红砂石砖砌成。讲坛边沿，是四道长长的坐墩，应该是五个首批僧侣听讲的地方。讲坛中心现在没有设置坐位，却有一个小小的石栓，估计原为固定坐位之用。  就在这样一个地方，大概是在公元前六世纪的某一天，来了一位清瘦的中年男子。这位中年男子就是佛祖释迦牟尼。他在菩提迦耶的菩提树下悟道之后，便西行二百公里来这里找他以前苦修的五个伙伴们来了。他在这里向伙伴们第一次讲自己的参悟之道，五位伙伴听了也立即开悟，成了第一批弟子。之后，佛祖的弟子信徒也逐渐扩大，世代相传成为世界性的宗教。初次开讲，使一人之悟成了佛法，并始获信徒，至此佛教也就正式形成。因此，鹿野苑当仁不让的成为佛教圣地，该地也逐渐兴盛起来达一千年之久。 可惜，这里早不见《大唐西域记》中的描写的“层轩重阁，丽穷规矩”的景象。除了废墟，只能在旁边博物馆里看到断残的阿育王柱——当年孔雀王朝的伟大帝王弘扬佛法的标志。佛教在印度早已衰落，这里已显得过于冷寂。 |
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2006-04-26 21:45
佛教立论之明丽，境界之深邃，逻辑之严密，气韵之高华，在世界宗教领域也独领风采。在印度为什么会逐步让位于印度教呢？这是很难回答的一个问题，也许，崇高在有些时候不得不让位于世俗吧。 但佛教在鼎盛时东渡，逐渐征服了东南亚国家，并在中南半岛保持到今天；同时，佛教又在东亚扎根，深深影响了中国、日本和朝鲜的文化。如今，世界各地的佛教信徒纷纷来到此圣地虔诚的朝拜。我们就看见一队越南来的信徒，身着灰色僧袍，绕着这里的古塔遗迹念佛祷告。队中，还有几个残疾人。  各个信奉佛教的国家还在遗址附近修建了本国风格的寺院。我们去参观了中华佛寺。我最感兴趣的是寺中有一板壁画出了唐玄奘西行印度的路线图。想当年天竺佛院花团锦簇，百凤来仪；而中国也正是物华天宝人杰地灵的大唐盛世。然而喜马拉雅山和帕米尔高原的重重阻隔并没有让两个国度有太多往来，只有丝路上的商人默默的营生。若没有唐玄奘这样的勇者和智者，又怎会有这些惠及千秋万代的文化交流呢。而后，中国的文化基因里融入了佛教的精神寄托和慈悲行善的哲学。而中国也诞生了若干学术大师，保留了许多珍贵材料以研究印度也散失了的佛教文化和历史。 |
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2006-04-26 21:49
离开鹿野苑，回到现实中的圣城，在恒河边，留下了一个又一个的印象： 印度的脏和乱， 在这里被彻底的放纵了。 生活的简陋， 外在的污浊， 却毫不影响人们 对内在信仰的崇敬和神圣。  夜色将暗，乐声渐起，人群攒动， 期待着马上开始的祭河神仪式。 潮起音落，乐起潮落， 祭师们不断地变化着手中的法器。 我也点起一盏烛灯， 把对家人的祈愿，一起放飘在这古老的恒河上。  
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2006-04-26 21:52
晨曦微露， 成千上万，男女老少们早早地赶到恒河边， 为的是在圣水的沐浴下， 洗去自己的罪孽，开始新的一天。   淡淡的香烟， 延续着人们的思念 河滩上的花环， 圆着一个个的祝福。 
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2006-04-26 21:58
沿着恒河行船前行，就到了焚尸场。 人们相信—— 死后在这里焚化， 可免受轮回再生之苦，升入天堂。 袅袅轻烟缓缓升起， 似是为他们搭起去天堂的桥楼。  我一直想知道，印度为什么成为印度？印度的人种和语系跨了好几个大类，现行纸币上也印有有十四种官方语言的文字，历史上大多数时候都分裂成了几百个国度，但为什么最终成为了统一国家？也许，恒河就是答案，瓦拉纳西的神庙就是答案。  在瓦拉纳西拥挤的街道里，分布着2000多座不同朝代、风格各异的庙宇和寺院。入夜后沿着恒河边的街道漫步，耳边时时传来祷告的铃声，与形形色色在身边匆匆掠过的人群竟产生了一种疏离感，于是就将身体放逐，去寻找内心自我的归宿。 
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2006-04-26 22:03
神 庙 在人们心目中，古代印度教艺术的精华是神庙建筑和雕刻艺术，而克久拉霍(Khajuraho)遗址，则是其在北印度的代表之作。   克久拉霍在10－14世纪曾是昌德拉王朝的首都，繁华一时。现在已经变成了一个宁静的村镇，在印度少有的如此干净的地方。目前它的神庙群已成为世界文化遗产，名气最响的是神庙建筑表面上性爱题材的雕塑，独特而大胆，极富特色。 
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2006-04-26 22:07
   克久拉霍神庙的建筑和雕刻艺术，让我们经历了一场视觉盛宴。惊叹之余，也不禁想到，印度古代艺术多为工笔之作，既缺少中国的写意之风，也不见西方的逼真写实。因此视觉艺术上少见精绝之作，更没有大师，从境界上终究差了一层。 
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2006-04-26 22:09
离开克久拉霍去占西乘火车前往阿格拉，途经欧恰（Orcha）用餐，并参观了这座小城。这里仅是一个路过的景点，原本以为只是一个补充，出乎意料的却成了华彩。小城处处可见茵绿山峦绵延与河流平原起伏，交织出一幅美丽的景致。而古拙的城堡更是体现出与此行其他皇宫所不同的独特魅力，令人着迷。  
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2006-04-26 22:13
他与众不同—— 破败但不颓废， 古老却飒爽， 雄伟又不失细致； 在这里， 色彩被过滤， 喧闹被沉淀， 时间被凝固。   欧恰最大的古堡是17世纪当地统治者为迎接来访的莫卧儿皇帝而建，皇帝只在那里住了一晚，以后几乎是废弃了。但在这偏僻之地，留下了当时能工巧匠的精美设计和高超的建筑水平。虽不名，但在这田园诗一般的环境内，具有中世纪印度鲜明特色的建筑让所有到访者都留连忘返。 
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2006-04-26 22:15
此行另一个意外之喜是乌代浦尔去焦特布尔路上的耆那教庙宇。寺庙全部由白色大理石砌成，给人圣洁得一尘不染的感觉。耆那教主张非暴力，反对伤害众生，主张苦行主义；虽一直处于弱势地位，但以其仁慈的教义，仍顽强生存到现在，并影响了印度人（包括甘地）的世界观。  坐在庙堂正中，仰望着通体洁白藻井，静下心来，正适合祈祷和冥想。 
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2006-04-26 22:17
泰 姬 沙杰汗，你宁愿听任皇权消失，却希望使一滴爱的泪珠永存。 岁月无情，它毫不怜悯人的心灵，它嘲笑心灵因不肯忘却而徒劳挣扎。 沙杰汗，你用美诱惑它，使它着迷而被俘，你给无形的死神戴上了永不凋谢的形象的王冠。 静夜无声，你在情人耳边倾诉的悄悄私语已经镌刻在永恒沉默的白石上。 尽管帝国皇权已经化为齑粉，历史已经湮没无闻，而那白色的大理石却依然向满天的繁星叹息说：“我记得！” “我记得！”——然而生命却忘却了。因为生命必须奔赴永恒的征召，她轻装启程，把一切记忆留有孤独凄凉的美的形象里。 ——选自《爱者之贻》；作者：泰戈尔；译者：石真 对中国人来说，泰姬陵和泰戈尔是印度文化的两个标志。而泰姬陵也曾经拨动诗人的心弦，发出了类似许多中国古代文人的“江山美人”式的感慨。而诗人敏感的心灵总是会为凄美的形象沉醉，从而赞美爱的永恒。 如果说现实中身边的人还有“诗人”与“俗人”之分的话，当我看到“她”以后，我宁愿将他们分为“到过泰姬陵的人”和“没到过泰姬陵的人”。因为，无论你平常是一个多麻木或“审美疲劳”的人，无论你以前看过多少关于“她”的文字、图片和录像，当亲眼看到“她”时，你的心都会被“她”的绝世之美所俘获的。而且，你也会成为“诗人”。 20世纪初的两个诺贝尔文学奖得主为形容它都留下了最美丽的语句：如英国吉卜林的“the ivory gate through which all dreams pass”和泰戈尔的“a tear on the face of eternity”。而我，只能在被她各个“远近高低左右内外”的角度的美震撼以后，热泪盈眶。她无愧为伊斯兰世界建筑的巅峰之作，也是我心目中世界上最美丽最动人的建筑。也许，征服我的不仅是她宛如遗世独立的绝代佳人般的掠人之美，而是她的灵魂，一段惊世之爱的结晶。 泰姬陵，是莫卧儿王朝的第五位皇帝沙杰汗为纪念其早逝的爱妻而建造的。他们彼此相亲相爱19年，始终过着恩爱缠绵的浪漫生活。1631年，当泰姬身怀六甲伴随沙杰汗远征德干高原时，因难产而死，年仅36岁。她临终遗言要求沙杰汗为她建筑一座举世无双的陵墓，以纪念他俩真挚的爱情。于是这位有“建筑天才”的国王调集来自印度、土耳其、波斯、中亚、阿富汗和巴格达等地最好的建筑师和工匠，并亲自主持设计了这座陵墓。 
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2006-04-26 22:21
伊斯兰教的天国是一座美丽的花园。《古兰经》形容幸福的天园里“诸河流于其中，果实常时不断”。泰姬陵陵园正中展开一片烂漫的花草地，点缀着如盖的绿荫。有十字形的水渠在花草地中央纵横，四臂代表着经书所描述的水、乳、蜜、酒四条河。而陵墓就在这“天园”的蓝本当中营造。 循中央水渠望去，尽头屹立雪白晶亮的穹顶大理石陵墓，外镶大量宝石；四角耸立起圆塔使得整体建筑更加空灵轻盈；而两侧两幢赭红色建筑把陵墓衬托得更加冰晶玉洁，宛如琼瑶。  泰姬陵的形象明朗而又舒展。主体庄重肃穆，比例和谐；但轮廓参差错落，活泼跳动。而整体布局单纯、完美。陵墓是唯一的构图中心，整个花园的碧草绿树衬托着它。澄澈的水渠中倒影明亮，当喷泉飞溅，细雾迷蒙时，她闪烁颤动，飘洒出千种风流，万种柔情，仿佛妻子还在向沙杰汗娇笑轻嗔。难怪沙杰汗在陵墓上刻上一首自己写的诗： 像天园一样光明灿烂， 芬芳馥郁， 仿佛龙涎香在天园弥漫， 这香气来自我心爱的人儿 胸前的花环。 
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2006-04-26 22:23
据说，沙杰汗当年还打算在朱木拿河的北岸正对泰姬陵的地方建造一座黑色大理石陵墓，以备自己百年之后享用，并计划修建一座桥以使两陵相连，期望两个能够永生永世相伴。可惜他的梦想并未成真。1658年，沙杰汗的儿子奥朗哲布发动宫廷政变，篡夺了皇位，把沙杰软禁在阿格拉的红堡中一处面临朱木拿河的房间里。通过临河的窗户，沙杰汗可以望见不远处泰姬陵美丽的背面。  我们在阿格拉堡寻到当年他被幽禁的八角楼，遥望河对岸的泰姬陵，朦胧但却美丽依然。我不禁心有戚戚焉。在长达8年的幽禁岁月里，故国不堪回首月明中，与爱妻生死两茫茫，不思量，自难忘，无处话凄凉。面对这断肠处，相顾无言，惟有泪千行。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。 
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Administrator 发贴: 8151
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2006-04-26 22:26
终于，沙杰汗泪哭干了，病到身体动弹不得。聪明的仆人就把一面小镜子悬挂在床对面的墙壁上，让年迈的他可以从镜子里清楚地看到泰姬陵动人的轮廓。当他死后，人们惊讶地发现，他的头已向那面小镜子的方向倾倒过去。后人把他的石棺也放置在泰姬陵内，使他俩能永远相守在一起，以慰彼此深深眷恋之情。 这是我所看到的皇族陵墓中，唯一一座皇妃棺椁居中，而皇帝的棺椁居次的。他们静静的在那里，为故事画上了一个句号。  我们不舍离开，就在陵园里守到日落。看到夕阳向她投射出最美丽的一抹金色的阳光，看到星月为她笼罩一身银白色的光晕。  
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