逸风千年行之【出埃及记】

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逸风千年行之【出埃及记】 [精华]

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2005-03-30 16:40　

注：本文为子烟全文首发逸风游记。

【出埃及记】

序

当飞机的眩窗外出现了熟悉的城市景象时，我终于真切的知道埃及之行结束了。在过去的十四天里同甘共苦的十二位同行人，此刻也即将话别。我们中间有现在的同事，有以前的旅友，但更多的是萍水相逢。我们彼此的相识，是靠旅游论坛，靠MSN，靠咖啡馆的几次见面会。还有的，是到了2月6日出发的晚上，在浦东机场才第一次见面。而之后，我们就同行，一路风尘，共同见证了古国曾经的辉煌，一起经历了旅途的精彩，分享了彼此同样的感动。

我们的行程是这样的：上海-迪拜-亚历山大-开罗-阿斯旺-阿布辛贝-卢克索-古尔代盖-沙姆沙伊赫-西奈山-开罗-迪拜-上海。埃及的历史在我们眼中掠过：古王国的金字塔，新王国的神庙和墓葬，希腊罗马化时代的雕像，基督教的圣地，伊斯兰的清真寺。中东的大地留下了我们的脚印：北非和阿拉伯半岛的沙漠，滋养了人类最早文明的尼罗河，曾经风云变幻的美丽的地中海、红海和波斯湾。我们也体味着阿拉伯的风情：千娇百媚，市井百态，游走于传统与现代、土旧与奢华之间。

飞机落地了。虽然疲惫，虽然有些不舍，但我们都微笑着握手道别。我们相约要制作一本纪念册来记录我们的旅程和心情。于是就有了这些文字……

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2005-03-30 16:44　

地中海的史诗

2月7日对我们来讲是最长的一天。经过了30个小时的跋山涉水，从东海之滨，来到波斯湾畔；从长江入海口，来到尼罗河三角洲；经过了亚洲乃至世界当前兴起的两个城市：上海和迪拜，也来到了此次旅行的中心：开罗。然而这些都不是终点：在深夜里疾驰的巴士上我们虽已疲惫不堪，但仍心潮澎湃；因为等待我们的，将是孕育了人类“古典时代”的摇篮——地中海。

如今那一时代虽已远去，但早已成为人类文明的一块基石，奠基了如今占全球统治地位的西方文明。Classic一词所代表古希腊和古罗马时代的精神：谐调、高雅、持久、经典，则成为我们人文、艺术和心灵的一种典范。
我的地中海初印象，竟是黑夜里的一抹白浪。是夜星稀，波澜壮阔被深藏在夜色中，只在惊涛拍岸处激起。
一夜难眠，风声、涛声入梦。一觉醒来，窗中终得见真容：天色阴郁，狂风大作，波涛汹涌。

我们开始了亚历山大之旅。这是一个神话般的城市：英雄的史诗，先哲的忧思，美人的传奇，世界的奇迹。虽俱往矣，却适合在这样一个风云际会的日子里探寻追思。

那是一个英雄辈出的时代。这座城市的诞生就永远烙下了历史上最伟大的征服者的印记，以Alexander the Great的名义！。亚历山大大帝永远是一个迷。他像一阵风，卷过半个欧亚大陆，不到四年时间就征服了包括埃及和小亚细亚在内的整个波斯帝国，又挥戈阿富汗，直下印度。十三年前，他的帝国仿佛从天而降，十三年后，一切又都烟消云散。他无与伦比的军事天才似乎是上天赐予，出道时还是风流倜傥20少年，却已身先士卒，风卷残云，战无不胜；然而，一场突如其来的恶疾却又如此快地夺去了他正当盛年的一切。后世纪录他的征服史竟没有血泪，只有激情与传奇。他用文治武功开启了一个“希腊化时代”，身后给他的将领们留下了被瓜分的帝国，而埃及则开始了托勒密王朝，亚历山大城也开始成为埃及的中心。

[希腊-罗马时代雕像]

到了托勒密王朝的末期，正是在亚历山大，上演了一段更加惊心动魄的故事，江山美人，宫闱权谋，这是人类政治史上最富戏剧性的一幕。埃及艳后克娄巴特拉，与弟弟托勒密十三世共同继承王位，但逐渐被弟弟排挤出去，姐弟争斗不已。这时，古罗马最著名的两位征服者的你死我活的内部争斗却烧到了亚历山大：征服了叙利亚和巴勒斯坦的庞培，和为罗马拓展了高卢、比利时和莱茵河以西的德意志疆域的恺撒。落败的庞培避难于埃及，恺撒仍率军队远征追抵。托勒密十三世基于形势处死了庞培献于恺撒。而克娄巴特拉则将自己藏在地毯中自荐给亚历山大宫殿中的恺撒。艳后在新欢的帮助下夺得了江山，也为恺撒生下了儿子。恺撒大帝遇刺身亡后，其亲密战友和继任者安东尼竟也成了克娄巴特拉的情人，两人厮守在亚历山大。罗马人对安东尼的作为很不满，遂屋大维（恺撒的甥孙和安东尼的妻弟）在元老院的授权下击溃安东尼，一路穷追到埃及，逼其自杀。克娄巴特拉欲故伎重演，但未能成功诱惑屋大维；不堪受辱的她用一条角蝰的毒液结束了自己的生命。曾经的倾国倾城已经香消玉殒，如烟往事只能在希腊-罗马博物馆中凭吊。

tears edited on 2005-03-30 20:48

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2005-03-30 16:52　

那是一个群贤毕至的时代。当时人们称亚历山大为“世界上最有学问的地方”。亚历山大图书馆的收藏据说涵盖当时所有古代世界已知的一切学问。而成为世界各地学者的教育中心的亚历山大大学更是汇集了全球的学术精英。正是在亚历山大大学，阿基米德发明了一种“阿基米德螺旋泵”，能够把水从低处送往高处，至今有的地方还使用这种抽水泵；欧几里得创造了几何学体系；海普西克利斯首次将黄道带划分成了360度；埃拉托色尼计算出了地球的直径。
那个开创了公理般辉煌的希腊学术时代，伴随着图书馆和大学的毁灭而在中世纪消失了，但由这一古典数学精神所产生的理性、确定性、永恒的不可抗拒的规律性等一系列思想，则在人类科学和文化发展史上占据了重要的地位。如今重建的亚历山大图书馆是应用了21世纪高科技的建筑杰作，曾获“2000年世界最佳建筑设计奖”，也是阿拉伯世界最大最先进的图书馆。它能让人回忆起这个古城的辉煌。

那是一个商贾云集的时代。这里在公元前后曾是从英国到中国的贸易线路上的枢纽。公元前270年建造的亚历山大灯塔的烛光在晚上照耀着整个亚历山大港，保护和指引着每一艘进出港口的船只。它以500英尺的高度成为当时世上最高的建筑物；它也是除了现存的金字塔外，最后一个消失的七大奇迹。十四世纪的大地震彻底摧毁了它，遗址的大理石块更被改用来兴建碉堡，这就是今天我们看到的盖特贝城堡。在这个明亮的土黄色的要塞，在这个古代世界奇迹巨塔曾经屹立的地方，我们远眺地中海，惊涛骇浪在风起云涌中激起胸中的豪情万丈。

[惊涛拍岸—盖特贝城堡及地中海]

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2005-03-30 16:54　

亚历山大在19世纪中期到20世纪中期也曾一度重现过光彩。该城当时是地中海的一个繁荣的国际性港口，拥有“5个人种，5种语言，12种信仰”。然而1952年的埃及社会主义革命使大批外国侨民撤离，使该市的多元文化社会瓦解，发展似乎也停滞了。

[亚历山大港]

如今穿梭在亚历山大狭窄的街道，是一种很独特的体验。那些欧式建筑、茶房酒肆、有轨电车、繁忙的港口仿佛还让人感受着上世纪上半叶的欧陆风情；街头市井发现的一张张俊毅的希腊的面孔则是这个城市历史遗存的象征；散布的罗马遗迹留下古典英雄时代的印记；而祷告时间的钟声和唱咏的召唤则提醒我们它已经是一个伊斯兰城市。

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2005-03-30 16:55　

[罗马剧场]

难怪英国小说家达雷尔将这座古城称为“记忆之都”。你经过的每一间房屋，或许是先哲顿悟之所；你走过的每一条街道，或许是勇士凯旋之路；你踏上的每一寸土地，或许是英雄长眠的地方。

我们在黄昏时候走进蒙塔扎宫花园，它位于地中海边的台地，是一座带有佛罗伦萨风格的园林建筑，为王室和总统的避暑地。行至海湾对面眺望，透过云层的夕阳为其镶嵌上一轮金边，本来一道道雪白的浪花变成了橙红色的弧线，迷醉得我们都扶着桥廊若有所思，久久驻足。

[蒙塔扎宫黄昏]
从亚历山大回开罗的途中，汽车上我们庆祝了农历新年。

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2005-03-30 16:58　

中世纪的开罗

回到开罗，我们没有先去回溯古埃及的王朝，而是顺着希腊罗马化时代往后，去寻访伊斯兰时代的埃及。

穿过交通拥挤和混乱的埃及市区，我们造访的第一个地方是萨拉丁城堡。萨拉丁是穆斯林世界反击十字军的英雄，他于1176年开始修建这座城堡。在以后的700年间城堡成了埃及政权中心，每个朝代又对这座建筑物进行了扩建和修改。

巍峨的城堡耸立在开罗城边的一个岩石高地上，从很远处就可以看到它的雄姿。城堡最早用于军事目的，高大的城墙和碉楼上遍布了望口和射击口。现在城堡里最重要的建筑物是穆罕默德·阿里清真寺。阿里统治时期（19世纪）埃及是奥斯曼帝国的属国，因此清真寺完全是土耳其风格的建筑。它的中间有一个拜占庭风格的大圆穹顶，四周还有一些小穹顶作为扶垛支撑着它。对角线上有两座细长的光塔，像两支伸向天空的火炬。整幢建筑给人以庄严肃穆的美感。

[穆罕默德·阿里清真寺]

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2005-03-30 17:03　

参观清真寺要把鞋子拿在手上，排队缓缓进入。一进西侧门，就被伊斯兰特有的极具形式主义美感的装饰艺术所吸引。清真寺西侧正中有一小亭，是供穆斯林礼拜时做小净用的。四面的环廊由雪花石膏砌成的外墙壁、拱形的廊柱，镂空几何图案的窗户、乳白色的吊灯和半圆穹顶组成，细节处都是精心装饰，给人非常素净的感觉。来做祈祷的人一到这里，便会被肃穆圣洁的气氛感染，自然收起俗心，虔诚的面对真主。

[清真寺西侧小净处]

一进入巨大的中央祈祷厅，只觉得目眩神迷。大型的枝型吊灯将大厅环绕，灯光在石英玻璃罩的反射下显得晶莹剔透，构成流动的优美弧形……再配上从各式彩窗投过的阳光，光影交错，整个大厅被装点得有几分梦幻色彩。而整个清真寺的室内装潢也特别豪华，乳白、墨绿和金色构成主色调。由于伊斯兰教义禁止偶像崇拜，于是就将几何图形、花卉画纹和阿拉伯文组成的抽象图案的美学发挥到了极致，繁琐复杂、变化无穷。

[清真寺内部灯饰]

[清真寺穹顶]

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2005-03-30 17:04　

从清真寺出来正好可以去西阳台观景。往西南眺望，可以看到开罗城区全景。站在这里，你会有一种君临城下的感觉——当年拿破仑就是在阳台上用大炮征服了开罗。开罗城内有1000多座清真寺，清真寺高耸的尖塔随处可见，远望前方，你会真切感受到开罗是个名副其实的“千塔之城”。

[西阳台远眺]

在观景台上，出身历史学硕士的导游的滔滔不绝的讲解让我们从中理出脉络。法老时代过后的埃及一直被异族统治。自从公元641年阿拉伯人征服埃及以后，开罗逐渐兴起，成为埃及的中心。而后埃及又历经定都大马士革的倭马亚王朝、定都巴格达的阿拔斯王朝、来自西北非的法蒂玛王朝、来自高加索地区的马穆鲁克集团和奥斯曼土耳其帝国的统治。埃及历代统治者都在开罗城内大兴土木，修建清真寺。在不同时代背景和不同外族统治者的影响下，开罗的建筑大师和艺术家设计出风格各异的建筑和装饰来。众多的建筑和艺术精品使得开罗成为伊斯兰世界里举世无双的城市，赢得了“回教的大门”的美誉。

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2005-03-30 17:05　

埃及最出名的清真寺就是位于罕哈利利市场旁边的爱资哈尔清真寺。清真寺建于公元970年，历经1000多年的扩建和改造，留下了不同时代的烙印，成为伊斯兰时代开罗建筑艺术的一个标本。多座穿云插天、精雕细刻的宣礼塔，饱经沧桑，千百年来一直是爱资哈尔的象征。

[爱资哈尔宣礼塔]

由于历史上伊斯兰教学者常在清真寺讲经布道，爱资哈尔逐渐发展成为一所宗教学校，成为世界上最老的大学之一。这所大学的伊斯兰研究学院仍保持着在爱资哈尔清真寺里席地围坐的教学方式，而铺满红色地毯的祈祷大厅至今仍是埃及的精神中心。

从爱资哈尔出发，穿过伊斯兰老城区到北城门的往返徒步之旅，是一种非常独特的体验。你仿佛穿行于一个中世纪的城市：狭窄破旧的街道，拥挤低矮的房屋，古朴的城门，密集的清真寺，经营着各种传统物品的商贩，懒散但好客的当地人……远离现代的市井百态仿若一幅伊斯兰世界的“清明上河图”。

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2005-03-30 17:07　

[开罗老城区]

虽然埃及早已是穆斯林的天下，但其实在古代法老宗教衰落后的几百年时间里，埃及曾经是一个基督教国家。而如今仍然有10%的左右的埃及人信奉基督教，他们被称为科普特人，开罗城南边缘的科普特区就是他们的聚居地之一。这个区域分布着很多教堂，而圣母马利亚教堂（即是“悬空教堂”）是其中最漂亮的一个。教堂不大，但蓝天下的洁白塔楼和十字架仍让人动容，就像科普特信徒，纤弱而低调，却坚韧而圣洁。

[悬空教堂]

[教堂内部]

结束一天的行程，晚上我们去参加一个中国新郎和埃及新娘的跨国婚礼，举办地在埃及国防部的一个俱乐部。路上经过了为纪念第四次中东战争的胜利而修建的胜利广场。而那场战争的指挥者、时任总统萨达特又由于后来与以色列的和解引起了极端分子的不满，在胜利广场举办的八周年纪念仪式上遭暗杀。他的墓地也建在了广场上，与模仿金字塔式样建造的无名战土墓紧紧相依。这时我突然想起来，中东和平进程的四国峰会现在正在埃及举行。

看着夜幕下的现代化新城区，我的思绪在飘荡。今天我们见证了一个城市，乃至一个国家的历史。历史风烟渐渐散去，但都在这座古老而现代的城市留下了它的印记。

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2005-03-30 17:09　

文明的破晓

我们今天要经历这次埃及之行最宏大的一个篇章：金字塔。它可能代表着绝大多数人长久以来对埃及的梦想，也是全人类古老文明奇迹的一个图腾象征。金字塔之古，让它在公元前的古希腊哲人眼中和现代人眼中一样的神秘和不可思议，大发对远古文明敬畏之感叹。金字塔之大，让它在19世纪末巴黎埃菲尔铁塔建成前还是世界最高建筑，而且若把大金字塔的石头垒成一米高的墙，可以绕法国一圈。金字塔之迷，让千百年来多少考古学家和探险家魂牵梦绕，又演绎出了多少神秘惊险的传说和故事。金字塔一直在召唤着我们走近它，走近历史，走近伟大，走近奇迹。

如今开罗的市区已经扩展到了金字塔下，前往吉萨金字塔的路程就如同去一个城市里的公园，少了许多寻访沙漠古迹的奇妙体验。其实我们居住的酒店就位于吉萨区金字塔大街，车行不久，当车窗外出现一座褐黄色的高地，几头骆驼旁聚集着游客，这仅存的古代世界七大奇迹就到了。
一进入口，首先看到的就是最著名也是最大的胡夫金字塔，我们马上被它高大雄浑的体积深深震撼了。它建于公元前2600年，原高146.59米，经过几千年的风吹雨打，顶端已经剥蚀了将近10米；底座每边长230多米，塔底面积5.29万平方米，三角面斜度51度；塔身用超过230万石块筑成，每块石头平均重2.5吨，最重的据说超过100吨。

不走到大金字塔的跟前，是不能体会它究竟大到何种程度。抬头仰望，伟岸的塔身将苍穹遮蔽，登上底座的人群渺小的抵不上一层巨大的石块。更令人惊异的是四千五百多年前的古埃及人的施工工艺无可挑剔。整个金字塔没用一根木头，一颗铁钉，没有任何水泥一类的粘合物；一块石头直接叠在另一块石头上，相互吻嵌，接缝严密，连一把薄薄的刀片都无法插入。不是自己亲身在现场，简直无法相信这种伟大的工程是如此的精确和细致。

[胡夫金字塔近景]

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2005-03-30 17:10　

我们沿着周长为一公里的金字塔缓缓绕行。我的思绪一下倒流到了四千六百年前，冥想着十万劳工在当时是如何将这些巨石从远处开采再运到吉萨高地，并用几十年的时间建成如此高大雄浑的建筑物。本来就是即使在现代也难以完成的人工奇观（胡夫金字塔至今仍是世界上最重的建筑！），而它又在建筑学、数学、几何学、物理学、天文学、地理学等方面给后人留下了那么多神奇的、有趣的而又充满智慧的“巧合”与“暗示”，留下许多待解之迷。

这古老伟业的不可思议，因其修建时期没有留下任何可信的文字记录，让人们多了很多猜测和假说。是外星生命造访地球留下的杰作？是史前高度发达文明的遗产？是超自然力的鬼斧神工？或是来源于法老祭司的咒语？我宁愿相信这是人类古老文明的杰作。它成熟的是如此之早，在人类的历史天空中如朝阳般灿烂，一旦破晓而出，就光耀千秋万代。作为现代人的我们，在它面前仍然只有顶礼膜拜。这个人类文明的起点是多么伟大：它的物理高度，竟然统领了世界4500年；而它将永久伫立在尼罗河之畔、大沙漠的边缘，展示着它举世无可匹敌的辉煌宏大、神奇精巧，让全人类永远为自己的先祖自豪。

金字塔吸引着无数后世醉心于此的历史学家、考古学家、社会学家、探险家、旅行家去探询那世界奇迹之最的无穷奥妙。在它的世界里，既有奇幻莫测的神话传说，又有悬疑丛生的推测假说，还有精细深入的科学论证，更留下了众多探索者的漫长足迹。

[金字塔前的骆驼]

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2005-03-30 17:10　

吉萨的金字塔有三座大的，除了胡夫以外，有比它略小的海夫拉金字塔，还有比前两座小得多的门卡乌拉金字塔。三大金字塔旁边还有若干座小型的王后金字塔。其中最有特色的是海夫拉金字塔，它由于所处地势较高，看起来反而比胡夫金字塔更高。而该塔的顶端的石头非常平滑，呈白色，好似一美元纸币的背面金字塔顶端闪闪发光的眼睛。原来这三座金字塔的外面都有一层平滑的石灰石，现在除这里外，其余的外层石块都剥落了，后来被用于建造开罗的各大王宫和清真寺。

我们走进海夫拉金字塔一探究竟。通过入口处，进入到法老墓里。那是一个差不多一米宽的石洞，只能低头弯腰徐徐而下，每走一步都很吃力。逐渐地，我们只能蜷曲身体前行。大约10分钟以后，我们的前方出现了一道石门，再向右转，一座石棺挡住了去路。导游说，这就是古代埃及法老死后栖身的“金屋”：棺盖是敞开的，里面空空荡荡，没有任何物品。让游客都怅然若失，难道下面还有什么未知世界尚未挖掘吗？走出来的时候都是大汗淋漓，好在传说中的导致身体不适的神秘现象没有在我们当中出现。

我们来到一座山坡上，这里是观看三大金字塔的最佳位置。三座呈几何形状的庞然大物，自古以来就这样默默地耸立在一望无垠的大沙漠上。而今虽然城临脚下，车流穿梭，游人如织，但数千年的沧桑与神秘丝毫没有磨灭。

[三大金字塔]

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2005-03-30 17:12　

我们来到东大门往西看，斯芬克斯像屹立在我们面前。吉萨的这尊斯芬克斯像应是世界上最大最著名的一座，由一整块巨型岩石雕制而成。它身长约73米，高21米，脸宽5米。据说这尊斯芬克斯狮身人面像的头像是按照法老海夫拉的样子雕成，头部两侧戴着法老的头饰，而狮子则是君主的象征。狮身人面像凝视前方，表情肃穆，雄伟壮观。它仿佛是金字塔的守护神，默默无语地匍匐在海夫拉金字塔前，俯瞰着人间的沧桑巨变。狮身人面像和金字塔结合在一起，构成了一幅古埃及文明最具代表性的图案。

[狮身人面像和金字塔]

如今，面对着狮身人面像，眼中满是那被岁月侵蚀掉的斑驳痕迹。经过多年的风化，狮身人面像已经残破不堪。它曾被作为练习大炮射击的靶子，其鼻子和胡须被打掉了。而它更是长期被黄沙掩埋，现在的狮身人面像是后人从沙土中再次挖掘出来的。但如今的斯芬克斯仍然发出令人望而生畏的目光，神态和细腻线条依然，特别是嘴角的意味神秘，仿如一个永恒之谜。神话中的斯芬克斯“一半是天使，一半是野兽”，拷问着人类永恒的迷题。

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2005-03-30 17:13　

游完吉萨大金字塔区，我们往南向孟菲斯方向进发。埃及的历史大致分为古王国时期、中王国时期、新王国时期、希腊罗马时期和伊斯兰时期。孟菲斯是埃及最早的都城，古王国的中心。而在中王国和新王国时期，首都迁至底比斯，即今天的卢克索。亚历山大崛起于希腊罗马时期，成为当时埃及的政治经济和文化中心。而到了穆斯林时代，开罗逐渐成为埃及的中心，直到现在。

古王国的遗存如今主要就是金字塔了，因此这一时期也被称为金字塔时代。埃及一共发现了一百多座大大小小的金字塔。其中最古老的，就要属萨卡拉的阶梯金字塔了。渐行渐荒，终于来到了这座沙漠旁边的公元前2700年的遗址了。
这里游人不多，入口要穿过一条有40根立柱支撑的走廊，这是埃及早期神庙的遗迹。与新王国高峰时期的神庙不同，这里很少看到装饰性的东西，但光洁平整的石块透出一种古拙之美。在神庙东侧的亭子里，可以看到世界上最早的旅客留言，公元前12世纪一群来自底比斯的游客在留言中表示出他们对国王和金字塔的敬慕之情。

阶梯金字塔的高度为60米（基座看似为一个正方形），它是后来不断扩大和添加而成为现在这个样子的。起初，它是个的方形平台式的石砌陵墓。后来，为了显示法老的权威，建造者又在单层平台上叠加上了三层阶梯，一层比一层小。再后又增加了两层，减少了覆盖物，使整个建筑成为了目前我们所看到的有六层阶梯的形状，成为了金字塔的雏形。
阶梯金字塔的石块较小，如今已是一番残破景象；而沙砾覆盖着每层阶梯，大风吹过扬起的沙尘为金字塔披上一层薄纱。在苍凉的大漠背景下，这里比大金字塔更能让人感到一股来自远古的气息。

[阶梯金字塔]

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2005-03-30 17:14　

站在遗址的南墙，可以远眺到达叙尔的“弯曲金字塔”和“红色金字塔”。而在北部沙漠的不远处，坐落着阿布希尔的三座已经坍塌的金字塔；远处天际处则是吉萨三大金字塔的剪影。九座最著名的金字塔竟然都岿然傲立在这苍穹与大漠的交际处，万古长存。

[金字塔远眺]

在广阔的大漠中，金字塔显得高大、稳定，不可动摇、雄伟壮观；而又单纯、简洁，有一种混沌未凿的原始美感。一幅多么壮阔而又雄浑的画卷啊！把你融化进一个上古史诗般的境界，使人充满豪迈的感受，引起无边的遐想，不由自己地产生一种怀古的幽思。“念天地之悠悠，独怆然而涕下！”

它们会永久吗？再过五千年，它们还会是这个样子吗？有一句阿拉伯古谚语说得好：“人怕时间，时间怕金字塔。”

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2005-03-30 17:16　

尼罗河日落

从金字塔回到开罗，已近日落时分。为了打发乘夜车前的时光，我们坐上了一艘白色游艇，泛舟尼罗河。游船经过的是开罗的宰马利克区，是外交使节、西方商人和贵族们的天堂。绿树成荫的街道和殖民时期的建筑散发出淡淡的欧洲气息，在夕阳下展现出开罗这座城市最迷人的一面。我们在船上或嬉笑打闹，或倚栏沉思，享受这水上的幸福时光。

在非洲乘火车是一种别样的体验。车站很小，而且不验票，直接到了拥挤的站台。上了车，车厢里大部分是黑人兄弟，座位是航空椅，但车厢比较脏。半夜停站很多，一靠站就灯火通明，还得注意行李，加上不停有人查票（怪不得进站不管），一路就是半睡半醒。

清晨已到了卢克索以南，窗外是宽阔的尼罗河平原。在田地的尽头，摇曳的椰树一字排开。巨大的红色日头就挂在树林上，将椰树蒸腾得在空气中闪抖起来，很非洲的感觉！

十点多终于到了我们的目的地阿斯旺。一出火车站我们就爱上了这个小城：宁静闲适的滨河街道上，不时有穿着白袍的努比亚黑人驾着高大的四轮马车驶过，威风凛凛。

去费莱岛的路上经过“高坝”，这是三峡大坝以前世界最大的水坝。而坝的上游形成了世界上最大的人工湖纳赛尔湖。这里倒很能反映“高峡出平湖”的意境。虽然我是很反感这样的东西的，但尼罗河和人工湖的碧蓝的清澈令中国人汗颜。这个有着更沉重历史的母亲河竟然还是这样洁净不染。
我们乘坐小汽艇前往费莱岛，岛上有一座伊西斯女神庙。古埃及的文化是充满着具象和浪漫幻想,人的生活场景和神的世界混合，时空交错。而埃及所有神庙中这一座是最浪漫的,坐落在尼罗河上的小岛中的它，与水光山色融为一体，景色极佳。

[浪漫费莱岛]

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2005-03-30 17:20　

我们去的那天天气很好，尼罗河碧波万倾，天蓝的不见一丝云，蓝的让人无法呼吸。阳光下巨大的柱子的光影折射非常之美，柱子的投影是如墨色的黑，而走过投影明媚的阳光就洒了一地，这种光影的变化使人恍如隔世，不知身处何方。那么就穿过拨弄光阴的柱子，让轮回带我们走进几千年法老的梦想。

[神庙光影]

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2005-03-30 17:21　

在阿斯旺，乘坐Felucca—一种完全靠风为动力的三桅小帆船，顺风荡漾在波光粼粼的尼罗河上，是最赏心悦目的事。这里有着尼罗河中最美丽的河段。站在船首甲板层，欣赏阳光照耀下的尼罗河，一切的尘障心魔，也豁然消除。澄清的河水时不时泛起花纹般的微漪，如同微微拂动的丝绸，平缓舒徐的河水仿佛在低声吟唱。远处河面闪动着粼粼的水光，有如闪动着千只万只在凝视着两岸残冬山野秀色的眼波。

[泛舟Felucca]

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2005-03-30 17:22　

在风景绝佳处，坐落着一幢粉红色的宫殿般的建筑物。这是1899年开业的“老瀑布饭店”。饭店屹立在尼罗河岸的崖石上，居高临下，观景位置特别优越。据说落日西沉时站在主楼古色古香的木版大阳台上，手持一杯开胃酒凭栏远眺，这种心旷神怡的感觉在埃及其他地方很难找到。心痒得我们中间的几个人晚上还专门乘马车造访。

[老饭店]

泛舟时可以造访几个小岛，我们去了基钦纳岛。小岛以前的主人是位英军元帅，他对园艺兴趣极浓，从非洲其他国度，印度和遥远的东南亚引进了各种花木。现在的小岛其实就是一座植物园。在岛上散步是一件令人心旷神怡的事情，一边是茂密的树荫花丛，一边是蓝天下碧波中的白帆侧影，而对岸竟是黄色的沙漠山岭。

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2005-03-30 17:23　

黄昏时刻，被夕阳染得橙红的尼罗河又是别有一番风貌。白鸥在金箔似的夕晖里穿梭翻飞，时上时下，交织成一片喧闹不息的旋律。每一只白鸥的翅膀都拖带着夕阳的橙红色火焰，令人为之目眩神迷。而荡漾的波光也闪烁着金色，好似你的浅笑。

夕阳醉了……

于是就不想再赶景点了，我们让船长把船漂在尼罗河中，静静守侯着尼罗河的日落。看沉醉的夕阳从河对岸的青色山岭上缓缓落下。

[尼罗河日落]

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2005-03-30 17:24　

我们最后一站是努比亚村落。天色渐暗，白色帆船的剪影映在水中，远处努比亚的歌声和伴着节奏的敲击声传过来，而四周安静极了，此时此景恍如梦境，时间停留在这一刻，梦也不会醒来。夜色掩映着一个美丽而古老的努比亚民族，岁月怀着沧桑的记忆沉淀进清澈的尼罗河中，就这么飘荡，就这么sailing，没有一丝风的印记。

上岸后，一个16岁的努比亚小孩驾驶着一辆拖斗车拉着我们进入了村落。田间地头聚着三三两两的村民，注视着我们这样的外来客。路边有人骑着毛驴缓缓经过。华灯初上，山脚下粉饰成天蓝和橘红色的村舍连成一大片，静谧而安详。努比亚的国土已经淹没在纳赛尔湖的水底下60米深的地方，而移民的他们又重新享受着这田园诗般的桃源生活。

[努比亚村落]

夜深了，我们乘船返回对岸的阿斯旺城区。渡口旁一座黄色沙砾山上的古堡被淡黄色灯光勾出轮廓，竟有边塞诗人“秦时明月汉时关”的苍凉意境。而对岸则已是万家灯火，隔世繁华了。

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2005-03-30 17:26　

诸神与法老

在阿斯旺我们凌晨三点半就要起床赶路了。四点钟的时候，已经集结了一支浩浩荡荡的车队，向阿布辛贝进军了。

如果不是亲眼所见，很难想象阿布辛贝的两座庞大的神庙是现代埃及人从附近已被淹没的尼罗河岸的低洼处整体切割搬迁过来的。3000多年前，古埃及人在阿布辛贝这块荒芜狭窄的尼罗河西岸边隆起的粉红色的沙石岩上，开凿了这两座神庙。而20世纪60年代初，埃及政府开始建造著名的阿斯旺大坝。大坝建成后形成的人工湖将淹没了这两座神庙所处的位置。在危急时刻，埃及政府在联合国教科文组织和来自20多个国家的专家们的帮助下，于1963年开始了宏大的搬迁工程。他们将神庙的雕像、廊柱、基座分别切割成2000多块从3吨到20吨重量不等的石块，将这些石块运到比原址高出65米的新址。整个搬迁工程耗时5年，花费了4200万美元，没有损坏一件神庙构件。搬迁完成后，两座神庙又完好如初地出现在人们的眼前。

阿布辛贝神庙是埃及最伟大的法老拉美西斯二世修建的。它标志着埃及领土的范围，修建该庙的目的就是要使每一个从南方进入埃及的人感受到法老的威力。如果站在神庙之前，你不由得从心底为古埃及人巨大的创造力和想象力所震撼。拉美西斯神庙的正面是一个开凿出来的巨大的梯形塔门。拾级而上，塔门前装饰着几尊鹰的雕像，这是拉美西斯二世作为太阳神的象征，也是他的木乃伊的造型。塔门平地上矗立着四尊巨大的拉美西斯坐姿雕像，高约21米，是埃及境内迄今发现的最大雕塑作品。这位伟大的太阳神端坐在椅上，双手扶着膝盖，身着王室短裙，头戴埃及王冠，静静地凝视着远方。他的脚边围绕着一些小的雕像，那是他的家族成员。而他脚下则踩着几个被捆绑的俘虏，代表埃及王国边境上的敌人。

[阿布辛贝神庙]

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2005-03-30 17:28　

[拉美西斯二世雕像]

从雕像中间的小门走进神庙，是一条狭窄的走廊。走廊尽头，是一个气势恢弘的立柱大厅。大厅两旁各分列着四尊埃及法老的巨大立像。大厅四周粉红色沙石墙壁上，刻绘着有关拉美西斯征战的壁画。其中一幅最为著名，拉美西斯二世正站在一辆由两匹奔腾的骏马拉拽着的战车上，弯弓搭箭，直指敌人。整个画面线条简洁，动感强烈，其形其态，栩栩如生，是古埃及艺术的精品之一。梦工厂的动画片《埃及王子》里的许多设计灵感就源于这里。

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2005-03-30 17:29　

[战车壁画]

穿过大厅，走廊四周的储藏室里都是各种主题的壁画，在暖黄灯光的投射下活灵活现。神庙内最西头的沙石墙上，开凿出了一间小小的壁龛，这就是神庙内的圣所。从壁龛的小门望进去，可见内中并排立着四尊石雕坐姿神像。这四尊雕像默默地端坐着，平视着前方。他们深邃的目光穿过神龛的小门，穿过长长的黑暗的大厅和前廊，一直从神庙的狭窄入口处远远望出去，便会遥遥看见尼罗河东岸的沙丘，看见那轮从沙丘背后冉冉升起来的太阳。

这便是拉美西斯神庙最奇妙、最不可思议之处：每年的2月22日和10月22日（据称搬迁前为2月21日和10月21日，即拉美西斯二世的生日和登基日），当尼罗河东岸的太阳升起时，一束灿烂夺目的金光必定会准时从神庙的进口处直射进来，穿透整座黑幕笼罩着的内厅，一直照到最尽头那间小小壁龛中的雕像的脸上。由于第一尊雕像被称为黑暗之神，不能见阳光，而要永远保持在黑暗之中。因此，这束阳光准确地从第二尊雕像的脸部开始照亮，然后依次照亮拉美西斯二世和第四座雕像的脸部，整个照耀时间长达20分钟，不多不少。直到最后一秒，这束黎明的阳光便从第四尊雕像的脸上悄然逝去，神庙内的一切重又归于黑暗之中。

这就是人所称之的“太阳升起的神庙”。直到今天，建筑学家和天文学家们仍然对此感到深深的困惑：遥远年代的古埃及人是如何精妙地设计并建筑这一切的，是如何将天体的运转与神庙的开凿准确地结合在一起，而不差一分一毫。这一切是一个早已湮没在千年历史尘沙之下的亘古之谜。而今，只要每年的这两个特殊日子临近，从世界各地都会涌来大批旅游者，整夜簇拥守候在神庙前，虔诚地等待着那束阳光的到来。

走出神庙，头顶上的太阳炽热耀眼，蔚蓝色的尼罗河水仍在静静地流淌。神庙的背后，一望无际的非洲沙漠向着遥远的天边延伸过去。这就是阿布辛贝！一个既凝聚了几千年前古埃及人的神灵智慧，同时又体现着现代埃及人的意志和努力的地方。它与永恒不息的尼罗河水相伴随，至今不断地延续着埃及人的生命和希望。

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